Aquí encontrarás todas las piezas necesarias para construir un amortiguador funcional para coche RC, desde el cuerpo hasta el muelle, desde los soportes hasta el pistón... para una longitud de agujero a agujero de 55 a 110 mm, en pasos de 5 mm.

Esta publicación está completa, con 12 cuerpos y longitudes de muelle diferentes, 6 pistones diferentes y 2 soportes de amortiguador de longitudes diferentes.

Si lo miras con detalle, hay algunas piezas que necesitan imprimirse en TPU. Esos son los soportes, las "juntas" y el pistón. Esto es necesario si quieres usar tu amortiguador con aceite de amortiguador real o silicona.

Pero quizás solo quieras probarlo sin aceite, entonces podrías imprimir el pistón y la junta superior también en PLA o PETG. Los soportes de TPU serán necesarios si quieres algo de "flexibilidad" en los puntos de sujeción.

Como puedes ver en algunas de las fotos, estoy usando el más pequeño (55 mm) como llavero en este momento :) De la misma manera que usé unos de 100 mm hace tiempo en mi pickup, y ahora unos más cortos para mi chasis Tesla de carretera.

Por supuesto, se desgastarán más rápido que los comprados, pero son muy baratos de imprimir y construir. De la misma manera, y muy importante, puedes usar piezas compradas de amortiguadores bigbore como juntas tóricas o muelles para tener un amortiguador más fiable.

Y ahora, ¿cómo construirlo?

Todas las piezas, excepto el cuerpo y el muelle, serán siempre las mismas para todos los tamaños. Puedes elegir entre varios "pistones" o soportes "bigbore"; recomiendo el pistón de 2 agujeros y los soportes más largos.

Así que puedes construir un amortiguador de 55 mm cuando se extiende de agujero a agujero, y también de 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 y 110 mm de agujero a agujero. Cuanto más largo sea el amortiguador, mayor será la distancia que puede desplazar. Por favor, echa un vistazo al dibujo para más detalles sobre cada longitud de amortiguador individual.

Como ejemplo, un amortiguador de 80 mm de agujero a agujero necesitará un eje de 3x40 mm (alambre de piano de 3 mm) y un muelle de 55 mm de longitud, y la posición más comprimida tendrá una medida de agujero a agujero de 55 mm. Por lo tanto, la LONGITUD DEL EJE debe ser la MITAD del máximo de agujero a agujero para tu amortiguador, y el MUELLE unos 25 mm MÁS CORTO que la distancia máxima de agujero a agujero para tu amortiguador

Los muelles impresos en 3D no son perfectos por ahora, tienen una especie de memoria cuando se imprimen en PLA o PETG, por lo que si los "precargas", esa nueva longitud del muelle se convertirá con el tiempo en la longitud normal del muelle.

Así que si quieres construir unos amortiguadores fiables, necesitarás un mínimo de alambre de piano de 3 mm, muelles y juntas tóricas en lugar de la "junta inferior". A veces se puede encontrar un par de amortiguadores comprados, del tamaño deseado, por unos 5 $ el par en aluminio o plástico, ¡otras veces debes pagar 12 o 15 $ por el par! Si tú y tu coche no sois muy exigentes, entonces quizás puedas probar estos impresos en 3D :) El coste por amortiguador es realmente menor, serían unos 0,60 $ incluyendo plástico, alambre de piano, tornillos M3 y juntas tóricas, pero también el coste del kW. Si también encuentras muelles baratos, puedes tener uno muy funcional por unos 1,2 $

¿Les darás una oportunidad?

Configuración de impresión 3D

Distingo 3 grupos de piezas en términos de impresión.

El primer grupo serían las piezas que puedes imprimir en PLA, PETG u otros plásticos duros y que tienen características de "rosca", estas son el cuerpo, la copa superior, la copa inferior y la cabeza del soporte del muelle. Deben imprimirse con una altura de capa de 0,1 mm para que las "roscas" funcionen realmente.

El segundo grupo serían el resto de piezas de plástico duro, que se pueden imprimir con una altura de capa de 0,2 mm.

Finalmente, el tercer grupo serían las piezas de TPU. Como todas son pequeñas, recomendaría imprimirlas con una altura de capa de 0,1 mm, especialmente la pieza del pistón.

Cuanto más largo sea el muelle, más difícil será imprimir la parte superior... Puedo imprimirlos con más precisión en PLA que en PETG, ya que este segundo es más flexible.

Cómo los imprimas es muy importante... Todo sólido, cambia el grosor de tu perímetro entre 0,35 y 0,4 o 0,48 para el mejor ajuste y relleno completo de cada pared en cada pieza. Si quieres un vacío real para tu aceite, usa una junta tórica en lugar de la junta inferior y atornilla bastante fuerte la copa superior con la junta de TPU adecuada.

En términos de rendimiento, estos amortiguadores estarán obviamente por debajo de los comprados baratos, pero creo que te sorprenderás si les das una oportunidad ;)

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