Avant de commencer, parlons de pourquoi nous avons besoin de profils de filament personnalisés !

Tout d'abord, il existe différentes imprimantes sur le marché, différents filaments et de nombreuses utilisations différentes pour vos impressions. Par exemple, si vous imprimez des bijoux ou de la décoration, vous aurez besoin d'une finition lisse. Avec un filament Silk, vous voudrez qu'il brille de mille feux, ce qui signifie qu'il doit être imprimé un peu plus chaud et plus lentement. Si vous faites simplement un prototype, vous pouvez imprimer beaucoup plus vite, et si vous imprimez avec du Silk et avez des surplombs, vous voudrez peut-être désactiver l'option "ralentir pour les surplombs" pour conserver le même brillant sur toute votre impression.

Peu importe que vous utilisiez une imprimante Creality, Bambu Lab, Prusa, Anycubic ou tout autre système sur le marché. Si vous voulez le meilleur résultat, vous devrez calibrer vos filaments pour obtenir les meilleurs résultats et la meilleure vitesse. Si vous imprimez avec des profils "génériques", tous les fabricants ralentissent les impressions pour maintenir la convivialité et s'assurer que la plupart des filaments fonctionneront bien. Mais cela peut coûter du temps, beaucoup de temps. Par exemple : Creality dit que ma K1 peut imprimer des filaments PETG à un volume max de 9 mm³/s. Mon filament bon marché sans marque de Temu était imprimable à 16 mm³/s, soit presque le double de la vitesse. Mais comment le savoir ?

Le calibrage est la clé et se fera au prix de quelques matériaux et de temps...

Commençons par un "profil générique" pour le matériau correct, afin d'obtenir une base stable à partir de laquelle nous calibrerons nos filaments. Pour faire simple, sélectionnez simplement un filament PLA hypothétique !

Tout d'abord, nous devrions imprimer une tour de température. Dans Creality Print, vous trouverez les options de "calibration" sur le logo Creality en haut à gauche, Orca a un propre onglet "calibration" dans le menu supérieur et même Bambu Studio a l'option de calibration presque à la même position.

L'option Tour de Temp. vous permettra de générer un modèle qui est imprimé à différentes températures à différentes hauteurs. Sélectionnez ici la plage indiquée par le fabricant sur votre bobine, pour le PLA c'est environ 185-230 degrés Celsius. Vous pouvez imprimer plus chaud si vous voulez essayer, mais vous ne devriez pas dépasser 250 avec un PLA ordinaire, je pense que cela échouera.

Commencer ici est important car à une température plus élevée, le filament devient plus liquide. Si vous changez la température plus tard, vous changerez pratiquement le paramètre pour tous les autres tests après celui-ci !

(ne sélectionnez pas des jointes positionnées aléatoirement ou votre impression ressemblera à celle ci-dessus)

La tour de température imprimée nous montre 2 choses différentes : la qualité des surplombs et le stringing. Nous voyons ici que ce filament a une bien meilleure qualité de surplombs à 210 degrés qu'à des températures plus basses. Le stringing est difficile à toutes les températures, mais nous changerons cela plus tard ! Dans ce cas, nous aurions pu faire une deuxième tour de 240 à 210 pour vérifier si nous pouvions obtenir encore mieux, mais prenons 210 pour notre exemple !

Nous changeons maintenant les paramètres du filament et donnons à la première couche et à toutes les autres couches la température que nous avons calibrée. Ce paramètre ne sera plus modifié après cela, jusqu'à ce que nous en ayons vraiment besoin. Par exemple, lorsque la première couche a besoin de plus d'adhérence ou que nous imprimons sur un plateau en verre au lieu d'un plateau standard.

La prochaine chose que nous devons calibrer est le ratio de flux. Ce ratio changera lorsque vous changerez la température, alors gardez vos doigts loin de la température. Même chose qu'avant, trouvez la calibration du flux et commencez le premier test !

L'imprimante va maintenant imprimer ces 9 plateaux, qui vous montreront un réglage grossier de votre flux. Ne vous inquiétez pas si la première couche de certains d'entre eux est horrible, cela peut être normal, faites simplement attention à ne pas crasher votre tête car les plateaux se décollent du lit. Cela m'est arrivé...

Une fois terminé, nous vérifions ces plateaux pour trouver la surface la plus lisse. Normalement, cela devrait être entre 10 et moins 10, ne vous inquiétez pas si le résultat est 0, ce n'est pas un problème. Si vous avez zéro, sélectionnez 5 lorsque Creality Print vous le demande, sinon ajoutez 5 % à votre flux manuellement. Ces chiffres sont des pourcentages...

Par exemple : votre flux est réglé par défaut à 0,94, alors sortez votre calculatrice et obtenez ce qui suit :

0,94 * 105 : 100 ou plus simple : 0,94 * 1,05 et vous obtiendrez : 0,987. C'est la prochaine étape de notre calibration.

Mettez ceci ici :

Même si le résultat correct était 0, sélectionnez 5, car le deuxième test est un réglage fin et ne fera que réduire le flux. Cela signifie que l'imprimante produira à nouveau 10 plateaux de 0 à -9 %. Vérifiez à nouveau et répétez le calcul après le deuxième plateau !

Prenez votre temps ! Soyez patient ! Utilisez une loupe et demandez à d'autres personnes si vous n'êtes pas sûr. Vous devriez sélectionner la surface la plus lisse, pas celle qui semble la plus lisse au toucher, car cela peut être dû à une sous-extrusion. Cela demande un peu de pratique les premières fois.

La prochaine chose dont nous avons besoin est le test d'avance de pression. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'avance de pression, mais cela donne une bien meilleure finition à vos bords et réduit fortement les pattes d'éléphant et autres choses similaires. Alors faisons ce test rapide :

Pour lire le résultat, une loupe peut aider, mais il est vraiment simple de vérifier quelle ligne est la plus lisse. Je devrais vous conseiller de ne pas imprimer de filaments noirs sur des plateaux noirs ou d'utiliser un plateau structuré pour cela, cela peut entraîner des problèmes.

L'avance de pression augmente le débit/la pression de la buse lorsque votre tête d'impression commence à accélérer et à ralentir. Cela causerait sinon des blobs et des sections sous-extrudées ou sur-extrudées. Regardez simplement quelle ligne est la meilleure avec les paramètres standard, sélectionnez simplement le type d'extrudeur correct. Pour la plupart des imprimantes actuelles, il devrait s'agir d'un extrudeur direct drive car l'extrudeur pousse activement le matériau dans la buse directement dans la tête d'impression.

Certains filaments peuvent avoir besoin de valeurs plus élevées, comme le PETG. Le dernier que j'ai calibré avait plus de 0,14, j'ai donc dû recommencer le test de 0,1 à 0,2, mais vous le remarquerez si cela s'améliore à mesure que vous vous approchez de la marque 0,1 mais sans être parfait. Ici, vous pouvez chercher la perfection !

Activez l'option "Utiliser l'avance de pression" et remplissez le bon chiffre !

Le prochain test important est la distance de rétraction pour réduire le stringing. Vous pouvez également calibrer la vitesse de rétraction, mais d'après mon expérience, il est pratique de simplement choisir judicieusement la vitesse après votre première impression une fois la longueur calibrée. Imprimez ce modèle :

C'est le test de distance de rétraction de 0 à 2 mm, vous pouvez augmenter cela si nécessaire. Le PLA sera principalement dans cette plage, le PETG peut aller bien au-delà ! Mon dernier avait 4,7 mm de rétraction pour se débarrasser du stringing. Ici, nous entrons dans des plages qui peuvent être dangereuses pour les bouchages de buse, donc si vous n'en avez pas besoin, ne dépassez pas 3-4 mm sur une imprimante de la série Creality K1.

Pour lire ce test, regardez simplement où le stringing se termine sur la tour. Ensuite, comptez les anneaux depuis le bas. Dans les paramètres standard, vous devriez avoir imprimé 20 anneaux représentant chacun 0,1 mm. Ces chiffres vous sembleront peut-être familiers si vous avez déjà imprimé le test et jeté un œil aux paramètres. Sélectionnez le premier meilleur anneau, augmentez-le d'environ 1 anneau par sécurité et calculez : par exemple anneau : 12, alors vous devriez utiliser une distance de rétraction de 1,3 mm. Vous trouverez ce paramètre dans les paramètres de remplacement de votre profil de filament :

Vous devrez peut-être activer l'"option avancée" pour accéder à ce menu. Si vous rencontrez encore un peu de stringing, vous pouvez également augmenter la vitesse de rétraction. Simplement par essais et erreurs, n'exagérez pas. La normale est d'environ 20 mm/s ici, je l'augmenterais simplement à 40 ou 50 si vous avez encore des problèmes. Sur l'image, c'était le PETG dont nous parlions.

Nous avons presque terminé avec notre profil d'impression parfait ! Il ne reste plus que 2 tests...

C'est le test de flux maximum. Avant d'arriver à ce modèle où l'imprimante vérifie combien de matière elle peut forcer à sortir de la buse, on vous demandera de faire quelques réglages. Sélectionnez ici une quantité minimale selon la recommandation du fabricant de votre imprimante et une quantité maximale que l'imprimante devrait être capable d'atteindre. Je pense que vous devriez rester près de l'imprimante après 50 % du temps afin de pouvoir arrêter l'impression lorsque l'imprimante perd complètement l'adhérence des couches. Sinon, ce serait juste un gâchis...

Nous cherchons maintenant la couche qui est bonne, juste avant que les choses ne deviennent bizarres. Nous mesurons la distance depuis le bas de l'impression jusqu'à la dernière bonne couche et devons à nouveau calculer :

Le volume de flux maximum que cette impression nous donne est : volume de départ + distance mesurée en mm * pas

Par exemple : nous commençons à 5 millimètres cubes de flux et la hauteur de notre dernière couche est de 22 mm, les pas étaient de 0,5, nous devons donc calculer et arrivons à ceci :

5 + 22 * 0,5 = 13,5 millimètres cubes par seconde

C'est génial, j'ai obtenu 16 millimètres cubes pour mon dernier PETG de Temu et Creality dit que nous devrions imprimer le PETG à un maximum de 9 millimètres cubes par seconde. Spoiler : cela fonctionne parfaitement à 14 millimètres cubes par seconde. Ici aussi : n'exagérez pas, gardez juste une légère réserve.

C'est l'un des tests les plus importants, même si c'est presque le dernier que nous faisons, car il est important pour votre vitesse d'impression. Le trancheur ne sera jamais plus rapide que possible. Et la vitesse volumétrique maximale indique ce qui est possible. C'est bien sûr différent avec différentes températures, nous nous en souvenons... plus il fait chaud, plus la viscosité est élevée et plus nous aurons de flux. Mais même si votre imprimante est capable d'imprimer à 600 mm/s comme ma K1, cela ne se produira pas si le logiciel sait que le flux ne sera pas suffisant, donc la vitesse d'impression est réduite, peu importe la vitesse à laquelle vous réglez votre imprimante.

C'est là que les profils de "matériau générique" sont limités. Les fabricants ne veulent pas que vous ayez une mauvaise expérience, imaginez un peu s'il y avait des "fabricants non imprimables" pour des imprimantes uniques... quelle imprimante achèteriez-vous ? L'imprimante à 800 € qui peut gérer tous les filaments du marché ou celle légèrement plus rapide mais beaucoup plus sélective qui pourrait vous forcer à acheter des filaments plus chers ?

N'oubliez pas de sauvegarder vos paramètres après chaque modification. Donnez un bon nom au profil, pour que vous le trouviez quand vous en aurez besoin ! Si vous utilisez le même fabricant mais avec un autre matériau, vous pouvez essayer ce profil que vous avez créé. Par exemple... j'imprime du Cuivre avec le même profil que j'ai calibré pour l'or.

Il y a d'autres tests dont vous pourriez avoir besoin, mais ce sont les étapes de base pour une impression réussie.