قبل أن نبدأ، دعونا نتحدث عن سبب حاجتنا إلى ملفات تعريف مخصصة للخيوط!

أولاً، توجد طابعات مختلفة في السوق، وخيوط مختلفة، والكثير من الاستخدامات المختلفة لمطبوعاتك. على سبيل المثال، إذا كنت تطبع مجوهرات أو ديكورات، فستحتاج إلى تشطيب أملس. مع خيوط الحرير، سترغب في أن تلمع بشكل ساطع، مما يعني أنه يجب طباعتها بدرجة حرارة أعلى قليلاً وبسرعة أبطأ. إذا كنت تقوم بعمل نموذج أولي لشيء ما، فيمكنك الطباعة بسرعة أكبر بكثير، وإذا كنت تطبع بالحرير ولديك أجزاء معلقة، فقد ترغب في تعطيل خيار "إبطاء السرعة للأجزاء المعلقة" للحفاظ على نفس اللمعان على مطبوعك في كل مكان.

لا يهم إذا كنت تستخدم طابعة Creality أو Bambu Lab أو Prusa أو Anycubic أو أي نظام آخر في السوق. إذا كنت تريد أفضل نتيجة، فستحتاج إلى معايرة خيوطك للحصول على أفضل النتائج والسرعة. إذا كنت تطبع باستخدام ملفات تعريف "عامة"، فإن جميع الشركات المصنعة تبطئ الطباعة للحفاظ على الراحة وللتأكد من أن معظم الخيوط ستعمل بشكل جيد. لكن هذا قد يكلف الوقت، والكثير من الوقت. على سبيل المثال: تقول Creality إن طابعتي K1 يمكنها طباعة خيوط PETG بحجم أقصى يبلغ 9 ملم3/ث. كان خيطي الرخيص عديم الاسم من Temu قابلاً للطباعة بسرعة 16 ملم3/ث، وهي تقريباً ضعف السرعة. ولكن كيف تعرف ذلك؟

المعايرة هي المفتاح وستأتي على حساب بعض المواد والوقت...

لنبدأ بملف تعريف "عام" للمادة الصحيحة، للحصول على قاعدة مستقرة سنقوم منها بمعايرة خيوطنا. لتسهيل الأمر، ما عليك سوى اختيار خيوط PLA افتراضية!

أولاً، يجب أن نطبع برج درجة الحرارة. في Creality Print، ستجد خيارات "المعايرة" على شعار Creality في الزاوية العلوية اليسرى، وOrca لديه علامة تبويب "معايرة" خاصة به في القائمة العلوية، وحتى Bambu Studio لديه خيار المعايرة تقريباً في نفس الموضع.

سيسمح لك خيار برج درجة الحرارة بإنشاء نموذج يُطبع بدرجات حرارة مختلفة على ارتفاعات مختلفة. حدد هنا النطاق الذي كتبته الشركة المصنعة على البكرة الخاصة بك، بالنسبة لـ PLA فهو حوالي 185-230 درجة مئوية. يمكنك الطباعة بدرجة حرارة أعلى إذا كنت تريد التجربة، ولكن لا يجب أن تتجاوز 250 درجة مع PLA العادي، أعتقد أن هذا سيفشل.

البدء من هنا مهم لأنه مع درجة الحرارة الأعلى، يصبح الخيط أكثر سيولة. إذا قمت بتغيير درجة الحرارة لاحقاً، فستقوم عملياً بتغيير المعلمة لجميع الاختبارات الأخرى بعد هذا الاختبار!

(لا تختر خطوط تلامس موضوعة عشوائياً وإلا ستبدو مطبوعتك كما في الأعلى)

يُظهر لنا برج درجة الحرارة المطبوع شيئين مختلفين، جودة الأجزاء المعلقة والخيوط المتدلية. نرى هنا أن هذا الخيط يتمتع بجودة أجزاء معلقة أفضل بكثير عند 210 درجة مقارنة بدرجات الحرارة المنخفضة. الخيوط المتدلية صعبة في كل درجة حرارة، لكننا سنغير هذا لاحقاً! في هذه الحالة، ربما كنا قد صنعنا برجاً ثانياً من 240 إلى 210 للتحقق مما إذا كان يمكننا الحصول على نتيجة أفضل، لكن دعنا نأخذ 210 كمثال لنا!

نقوم الآن بتغيير إعدادات الخيوط ونعطي الطبقة الأولى وكل طبقة أخرى درجة الحرارة التي قمنا بمعايرتها. لن يتم تغيير هذا الإعداد بعد الآن، حتى نحتاج إليه حقاً. على سبيل المثال، عندما تحتاج الطبقة الأولى إلى مزيد من الالتصاق أو عندما نطبع على سرير زجاجي بدلاً من لوحة بناء قياسية.

الشيء التالي الذي نحتاج إلى معايرته هو نسبة التدفق. ستتغير هذه النسبة عندما تغير درجة الحرارة، لذا أبعد أصابعك عن درجة الحرارة. نفس الشيء كما من قبل، ابحث عن معايرة التدفق وابدأ الفحص الأول!

ستقوم الطابعة الآن بطباعة هذه الألواح التسعة، والتي ستظهر لك ضبطاً أولياً تقريبياً لتدفقك. لا تقلق إذا كانت الطبقة الأولى لبعض هذه الألواح فظيعة، فقد يكون هذا أمراً طبيعياً، فقط راقب الأمر حتى لا تصطدم برأسك لأن الألواح تُسحب من السرير. حدث هذا معي جميعاً...

إذا انتهينا، نتحقق من هذه الألواح للحصول على أكثر سطح أملس. عادة يجب أن يكون بين 10 وسالب 10، لا تقلق إذا كانت النتيجة 0، فهذه ليست مشكلة. إذا كان لديك الصفر، فاختر 5 عندما يطلب Creality Print ذلك، وإلا فأضف 5% إلى تدفقك يدوياً. هذه الأرقام هي نسب مئوية...

على سبيل المثال: إذا تم تعيين تدفقك بشكل قياسي على 0.94، فاحضر الآلة الحاسبة واحصل على ما يلي:

0.94 * 105 : 100 أو ببساطة: 0.94 * 1.05 وستحصل على: 0.987 هذه هي الخطوة التالية لمعايرتنا.

ضع هذا هنا:

حتى لو كانت النتيجة الصحيحة 0، فاختر 5، لأن الفحص الثاني هو ضبط دقيق وسيخفض التدفق فقط. هذا يعني أن الطابعة ستنتج مرة أخرى 10 ألواحاً من 0 إلى -9%. تحقق مرة أخرى وكرر الحساب بعد اللوح الثاني!

خذ وقتك! كن صبوراً! استخدم عدسة مكبرة واسأل أشخاصاً آخرين إذا لم تكن متأكداً. يجب أن تختار أكثر سطح أملس وليس ذلك الذي يبدو أكثر نعومة، لأن هذا قد يكون نتيجة قذف أقل من اللازم. هذا يحتاج إلى بعض الممارسة في المرات القليلة الأولى.

الشيء التالي الذي نحتاجه هو اختبار التقدم في الضغط. لست مجبراً على استخدام التقدم في الضغط، ولكنه يعطي تشطيباً أفضل بكثير لحوافك ويقلل بشكل كبير من أقدام الفيل وأشياء من هذا القبيل. لذا دعنا نقوم بهذا الاختبار السريع:

لقراءة النتيجة، يمكن أن تساعد العدسة المكبرة، ولكن من السهل حقاً التحقق من أي خط هو الأكثر نعومة. يجب أن أنصحك بعدم طباعة الخيوط السوداء على ألواح بناء سوداء أو استخدام لوحة بناء مهيكلة لهذا الغرض، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل.

يزيد التقدم في الضغط من تدفق/ضغط الفوهة عندما يبدأ رأس الأداة في التسارع والتباطؤ. سيسبب ذلك كتلاً وأقساماً مقذوفة بشكل أقل أو أكثر من اللازم خلاف ذلك. فقط انظر أي خط هو الأفضل مع الإعدادات القياسية، فقط حدد نوع الباثق الصحيح. بالنسبة لمعظم الطابعات الحالية، يجب أن يكون باثقاً ذو محرك مباشر لأن الباثق يدفع المادة بنشاط إلى الطرف الساخن مباشرة في رأس الأداة.

قد تحتاج بعض الخيوط إلى قيم أعلى مثل PETG. آخر خيط قمت بمعايرته كان أكثر من 0.14 لذا احتجت إلى بدء الاختبار من 0.1 إلى 0.2 مرة أخرى، ولكنك ستدرك ذلك إذا أصبح أفضل كلما اقتربت من علامة 0.1 ولكنه ليس مثالياً. هنا يمكنك البحث عن الكمال!

قم بتنشيط خيار "استخدام التقدم في الضغط" وأدخل الرقم الصحيح!

الاختبار المهم التالي هو مسافة التراجع لتقليل الخيوط المتدلية. يمكنك أيضاً معايرة سرعة التراجع، ولكن من خبرتي، من الملائم فقط اختيار السرعة بحكمة بعد طباعتك الأولى عندما يتم معايرة الطول. اطبع هذا النمط:

إنه اختبار مسافة التراجع من 0-2 ملم، يمكنك زيادته إذا كنت بحاجة إلى ذلك. سيكون PLA في الغالب في هذا النطاق، يمكن أن يذهب PETG إلى ما هو أبعد بكثير! كان آخر خيط لي يحتوي على تراجع 4.7 ملم للتخلص من الخيوط المتدلية. هنا ندخل في نطاقات يمكن أن تكون خطيرة لانسداد الفوهة، لذا إذا لم تكن بحاجة إلى ذلك، فلا تذهب إلى ما هو أعلى من 3-4 ملم على طابعة من سلسلة Creality K1.

لقراءة هذا الاختبار، ما عليك سوى النظر إلى حيث تنتهي الخيوط المتدلية على البرج. ثم تعد الحلقات من الأسفل. في الإعدادات القياسية، يجب أن تكون قد طبعت 20 حلقة، كل منها يمثل 0.1 ملم. قد تبدو هذه الأرقام مألوفة إذا كنت قد طبعت الاختبار بالفعل وألقيت نظرة على الإعدادات الخاصة به. حدد أفضل حلقة أولى، وارفعها، من أجل الأمان حوالي حلقة واحدة، واحسب: على سبيل المثال، الحلقة: 12، فيجب عليك استخدام مسافة تراجع 1.3 ملم. ستجد هذا الإعداد في إعدادات التجاوز لملف تعريف الخيوط الخاص بك:

ربما ستحتاج إلى تنشيط "الخيار المتقدم" للوصول إلى هذه القائمة. إذا كنت لا تزال تعاني من بعض الخيوط المتدلية، يمكنك أيضاً زيادة سرعة التراجع. فقط عن طريق التجربة والخطأ، لا تدفع بقوة كبيرة. الطبيعي هو حوالي 20 ملم/ث هنا، سأرفعها فقط إلى 40 أو 50 إذا كانت لا تزال لديك مشاكل. في الصورة كان PETG الذي تحدثنا عنه.

الآن نحن على وشك الانتهاء من ملف تعريف الطباعة المثالي الخاص بنا! يتبقى اختباران فقط...

هذا هو اختبار التدفق الأقصى. قبل أن تصل إلى هذا النمط حيث تتحقق الطابعة من مقدار المنتج الذي يمكنها إجباره على الخروج من الفوهة، سيُطلب منك إجراء بعض الإعدادات. حدد هنا الحد الأدنى من توصية شركة تصنيع الطابعة والحد الأقصى لمعظم ما يجب أن تكون الطابعة قادرة عليه. أعتقد أنه يجب عليك البقاء مع الطابعة بعد 50% من الوقت حتى تتمكن من إيقاف الطباعة عندما تفقد الطابعة التصاق الطبقة تماماً. وإلا فسيكون الأمر فوضى فقط...

نبحث الآن عن الطبقة التي تكون جيدة، تماماً قبل أن تصبح الأمور غريبة. نقيس المسافة من أسفل المطبوعة إلى آخر طبقة جيدة ونحتاج مرة أخرى إلى الحساب:

حجم التدفق الأقصى الذي تمنحنا هذه الطباعة هو: حجم البداية + المسافة المقاسة بالملم * الخطوات

على سبيل المثال: نبدأ عند تدفق 5 ملم مكعب وارتفاع آخر طبقة لدينا هو 22 ملم، كانت الخطوات 0.5 لذا نحتاج إلى الحساب والوصول إلى هذا:

5 + 22 * 0.5 = 13.5 ملم مكعب في الثانية

هذا رائع، حصلت على 16 ملم مكعب لآخر خيوط PETG من Temu وتقول Creality إنه يجب علينا طباعة PETG بحد أقصى 9 ملم مكعب في الثانية. مفاجأة: إنه يعمل بشكل مثالي عند 14 ملم مكعب في الثانية. أيضاً هنا: لا تدفعه بعيداً جداً، فقط اترك هامشاً احتياطياً بسيطاً.

هذا واحد من أهم الاختبارات، حتى لو كان تقريباً آخر اختبار نقوم به، لأنه مهم لسرعة الطباعة الخاصة بك. لن يكون برنامج التقطيع أسرع من الممكن أبداً. والسرعة الحجمية القصوى تقول ما هو ممكن. هذا بالطبع مختلف مع درجات الحرارة المختلفة، نتذكر... كلما زادت الحرارة، زادت اللزوجة وزاد التدفق الذي سنحصل عليه. ولكن حتى لو كانت طابعتك قادرة على الطباعة بسرعة 600 ملم/ث مثل طابعتي K1، فلن يحدث هذا إذا كان البرنامج يعلم أن التدفق لن يكون كافياً، لذا يتم تقليل سرعة الطباعة، بغض النظر عن مدى سرعة تعيين طابعتك.

هذه هي النقطة التي تكون فيها ملفات تعريف "المادة العامة" تلك محدودة. لا تريد الشركات المصنعة أن يكون لديك تجربة سيئة، فقط تخيل إذا كان هناك "مواد غير قابلة للطباعة" لطابعات فردية... أي طابعة ستشتري؟ الطابعة التي تبلغ قيمتها 800 يورو والتي يمكنها التعامل مع كل خيوط في السوق أم الطابعة الأسرع قليلاً ولكنها أكثر انتقائية بكثير والتي قد تجبرك على شراء خيوط أكثر تكلفة؟

لا تنسَ حفظ إعداداتك بعد كل تغيير. أعطِ ملف التعريف اسماً جيداً، حتى تتمكن من العثور عليه عندما تحتاج إليه! إذا كنت تستخدم نفس الشركة المصنعة ولكن بمادة أخرى، يمكنك تجربة ملف التعريف الذي أنشأته. على سبيل المثال... أطبع النحاس في نفس ملف التعريف الذي قمت بمعايرته للذهب.

هناك المزيد من الاختبارات التي قد تحتاج إليها، ولكن هذه هي الخطوات الأساسية للطباعة الناجحة.