Prima di iniziare, parliamo del perché abbiamo bisogno di profili filamento personalizzati!

In primo luogo, ci sono diverse stampanti sul mercato, diversi filamenti e moltissimi usi diversi per le tue stampe. Ad esempio, se stampi gioielli o decorazioni, avrai bisogno di una finitura liscia. Con il filamento Silk vorrai che risplenda, il che significa che dovrebbe essere stampato a una temperatura leggermente più alta e più lentamente. Se stai solo prototipando qualcosa, puoi stampare molto più velocemente e se stampi con il silk e hai sbalzi, potresti voler disattivare l'opzione "rallenta per gli sbalzi" per mantenere la stessa lucentezza su tutta la stampa.

Non importa se usi una stampante Creality, Bambu Lab, Prusa, Anycubic o qualsiasi altro sistema sul mercato. Se vuoi il miglior risultato, dovrai calibrare i tuoi filamenti per ottenere le migliori prestazioni e velocità. Se stampi con profili "generici", tutti i produttori rallentano le stampe per mantenere la comodità e assicurarsi che la maggior parte dei filamenti funzioni bene. Ma questo può costare tempo, molto tempo. Ad esempio: Creality dice che la mia K1 può stampare filamenti PETG a un volume max. di 9 mm³/s. Il mio filamento economico senza marchio di Temu era stampabile a 16 mm³/s, quasi il doppio della velocità. Ma come fai a saperlo?

La calibrazione è la chiave e avrà il costo di un po' di materiale e tempo...

Iniziamo con un "profilo generico" per il materiale corretto, per ottenere una base stabile da cui calibreremo i nostri filamenti. Per semplicità, seleziona un filamento PLA ipotetico!

Per prima cosa, dovremmo stampare una torre di temperatura. In Creality Print troverai le opzioni di "calibrazione" sul logo Creality in alto a sinistra, Orca ha una scheda "calibrazione" propria nel menu superiore e anche Bambu Studio ha l'opzione di calibrazione quasi nella stessa posizione.

L'opzione Torre Temp. ti permetterà di generare un modello stampato a diverse temperature su diverse altezze. Seleziona qui l'intervallo che il produttore ha scritto sulla tua bobina, per il PLA è di circa 185-230 gradi Celsius. Puoi stampare a temperature più alte se vuoi provare, ma non dovresti superare i 250 con un PLA ordinario, penso che fallirebbe.

Iniziare da qui è importante perché a una temperatura più alta il filamento diventa più liquido. Se cambi la temperatura in seguito, cambierai praticamente il parametro per tutti gli altri test successivi!

(non selezionare giunzioni posizionate casualmente o la tua stampa sembrerà come sopra)

La Torre Temp. stampata ci mostra 2 cose diverse: la qualità degli sbalzi e lo stringing. Vediamo qui che questo filamento ha una qualità degli sbalzi molto migliore a 210 gradi rispetto a temperature più basse. Lo stringing è presente a ogni temperatura, ma lo cambieremo più tardi! In questo caso avremmo potuto fare una seconda torre da 240 a 210 per controllare se potevamo ottenere risultati ancora migliori, ma prendiamo i 210 per il nostro esempio!

Ora cambiamo le Impostazioni del Filamento e impostiamo il Primo e ogni altro strato alla temperatura che abbiamo calibrato. Questa impostazione non verrà più modificata dopo questo, finché non ne avremo davvero bisogno. Ad esempio, quando il primo strato necessita di maggiore adesione o stampiamo su un piatto in vetro invece che su un piatto di stampa standard.

La prossima cosa che dobbiamo calibrare è il rapporto di flusso. Questo rapporto cambierà quando cambi la temperatura, quindi tieni le mani lontane dalla temperatura. Stessa cosa di prima, trova la calibrazione del flusso e inizia il primo controllo!

La stampante stamperà ora questi 9 piatti, che ti mostreranno una regolazione grossolana del tuo flusso. Non preoccuparti se il primo strato di alcuni di questi sarà orribile, può essere normale, tieni solo d'occhio che non sbatti la testa perché i piatti vengono staccati dal letto. È successo anche a me...

Quando abbiamo finito, controlliamo questi piatti per trovare la superficie più liscia. Normalmente dovrebbe essere tra 10 e meno 10, non preoccuparti se il risultato è 0, non è un problema. Se hai zero, seleziona 5 quando Creality Print te lo chiede, altrimenti aggiungi manualmente il 5% al tuo flusso. Questi numeri sono percentuali...

Ad esempio: se il tuo flusso è impostato di default a 0,94, prendi la calcolatrice e ottieni quanto segue:

0,94 * 105 : 100 oppure in modo semplice: 0,94 * 1,05 e otterrai: 0,987. Questo è il passo successivo per la nostra calibrazione.

Metti questo qui:

Anche se il risultato corretto era 0, seleziona 5, perché il secondo controllo è una regolazione fine e abbasserà solo il flusso. Ciò significa che la stampante produrrà di nuovo 10 piatti da 0 a -9%. Controlla di nuovo e ripeti il calcolo dopo il secondo piatto!

Prenditi il tuo tempo! Sii paziente! Usa una lente d'ingrandimento e chiedi ad altre persone se non sei sicuro. Dovresti selezionare la superficie più liscia, non quella che sembra più liscia al tatto, perché potrebbe essere sottoestrusa. Questo richiede un po' di pratica le prime volte.

La prossima cosa di cui abbiamo bisogno è il test di pressione avanzata. Non sei obbligato a usare la pressione avanzata, ma offre una finitura molto migliore ai tuoi bordi e riduce notevolmente i piedi di elefante e cose simili. Quindi facciamo questo test rapido:

Per leggere il risultato, una lente d'ingrandimento può aiutare, ma è davvero semplice controllare quale linea è la più liscia. Dovrei consigliarti di non stampare filamenti neri su piatti di stampa neri o di usare un piatto di stampa strutturato per questo, perché può causare problemi.

La pressione avanzata aumenta il flusso/pressione dell'ugello quando la tua testina inizia ad accelerare e decelerare. Altrimenti, ciò causerà grumi e sezioni sotto o sovraestruse. Guarda semplicemente quale linea è la migliore con le impostazioni standard, seleziona solo il tipo di estrusore corretto. Per la maggior parte delle stampanti attuali dovrebbe essere un estrusore direct drive perché l'estrusore spinge attivamente il materiale nell'hotend direttamente nella testina.

Alcuni filamenti potrebbero aver bisogno di valori più alti, come il PETG. L'ultimo che ho calibrato aveva oltre 0,14, quindi ho dovuto ricominciare il test da 0,1 a 0,2, ma te ne accorgerai se migliora man mano che ti avvicini al segno 0,1 ma non è perfetto. Qui puoi cercare la perfezione!

Attiva l'opzione "Usa pressione avanzata" e inserisci il numero corretto!

Il prossimo test importante è la Distanza di retrazione per ridurre lo stringing. Puoi anche calibrare la velocità di retrazione, ma secondo la mia esperienza è pratico scegliere saggiamente la velocità dopo la prima stampa, quando la lunghezza è calibrata. Stampa questo modello:

È il test della distanza di retrazione da 0-2 mm, puoi aumentarlo se necessario. Il PLA sarà per lo più in questo intervallo, il PETG può andare ben oltre! L'ultimo aveva una retrazione di 4,7 mm per eliminare lo stringing. Qui entriamo in intervalli che possono essere pericolosi per gli intasamenti dell'ugello, quindi se non è necessario non superare i 3-4 mm su una stampante della serie Creality K1.

Per leggere questo test, guarda semplicemente dove finisce lo stringing sulla torre. Poi conti gli anelli dal basso. Nelle impostazioni standard dovresti aver stampato 20 anelli, ciascuno rappresentante 0,1 mm. Questi numeri potrebbero sembrarti familiari se hai già stampato il test e hai dato un'occhiata alle relative impostazioni. Seleziona il primo anello migliore, aumentalo, per sicurezza di circa 1 anello e calcola: ad esempio anello: 12, allora dovresti usare una distanza di retrazione di 1,3 mm. Questa impostazione la trovi nelle impostazioni di override del tuo profilo filamento:

Forse dovrai attivare l'"opzione avanzata" per accedere a questo menu. Se riscontri ancora un po' di stringing, puoi anche aumentare la velocità di retrazione. Solo per tentativi ed errori, non esagerare. Normalmente qui è intorno ai 20 mm/s, la aumenterei a 40 o 50 solo se hai ancora problemi. Nella foto c'era il PETG di cui parlavamo.

Ora abbiamo quasi finito con il nostro profilo di stampa perfetto! Mancano solo 2 test...

Questo è il test di flusso massimo. Prima di arrivare a questo modello, dove la stampante controlla quanto materiale può forzare fuori dall'ugello, ti verrà chiesto di effettuare alcune impostazioni. Seleziona qui una quantità minima della raccomandazione del produttore della tua stampante e una quantità massima del massimo che la stampante dovrebbe essere in grado di gestire. Penso che dovresti restare con la stampante dopo il 50% del tempo, in modo da poter fermare la stampa quando la stampante perde completamente l'adesione dello strato. Altrimenti sarebbe solo un disastro...

Ora cerchiamo lo strato che va bene, appena prima che le cose inizino a peggiorare. Misuriamo la distanza dalla base della stampa fino all'ultimo buon strato e dobbiamo calcolare di nuovo:

Il volume di flusso massimo che questa stampa ci dà è: volume iniziale + distanza misurata in mm * passi

Ad esempio: partiamo da un flusso di 5 millimetri cubi e l'altezza del nostro ultimo strato è 22 mm, i passi erano 0,5, quindi dobbiamo calcolare e arrivare a questo:

5 + 22 * 0,5 = 13,5 millimetri cubi al secondo

Questo è fantastico, ho ottenuto 16 millimetri cubi per il mio ultimo PETG di Temu e Creality dice che dovremmo stampare il PETG solo a un massimo di 9 millimetri cubi al secondo. Spoiler: funziona perfettamente a 14 millimetri cubi al secondo. Anche qui: non esagerare, lascia solo un leggero margine.

Questo è uno dei test più importanti, anche se è quasi l'ultimo che facciamo, perché è importante per la tua velocità di stampa. Lo slicer non sarà mai più veloce di quanto possibile. E la velocità volumetrica massima dice cosa è possibile. Questo ovviamente cambia con temperature diverse, ricordiamolo... più diventa caldo, maggiore è la viscosità e più flusso avremo. Ma anche se la tua stampante è in grado di stampare a 600 mm/s come la mia K1, questo non accadrà se il software sa che il flusso non sarà sufficiente, quindi la velocità di stampa viene ridotta, non importa quanto veloce hai impostato la stampante.

Questo è il punto in cui quei profili "Materiale generico" sono limitati. I produttori non vogliono che tu abbia una brutta esperienza, immagina solo se ci fossero "produttori non stampabili" per singole stampanti... quale stampante compreresti? La stampante da 800€ che può gestire ogni filamento sul mercato o quella leggermente più veloce ma molto più selettiva che potrebbe costringerti a comprare filamenti più costosi?

Non dimenticare di salvare le tue Impostazioni dopo ogni modifica. Dai al profilo un buon nome, così lo troverai quando ne avrai bisogno! Se usi lo stesso produttore ma con un altro materiale, puoi provare questo profilo che hai creato. Ad esempio... stampo il Rame con lo stesso profilo che ho calibrato per l'oro.

Ci sono più test di cui potresti aver bisogno, ma questi sono i passaggi di base per una stampa riuscita.