Bevor wir beginnen, lassen Sie uns darüber sprechen, warum wir benutzerdefinierte Filamentprofile benötigen!

Zunächst gibt es verschiedene Drucker auf dem Markt, unterschiedliche Filamente und viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für Ihre Drucke. Wenn Sie beispielsweise Schmuck oder Dekorationen drucken, benötigen Sie eine glatte Oberfläche. Bei Silk-Filament möchten Sie, dass es hell glänzt, was bedeutet, dass es etwas heißer und langsamer gedruckt werden sollte. Wenn Sie nur etwas prototypisieren, können Sie viel schneller drucken, und wenn Sie mit Silk drucken und Überhänge haben, möchten Sie vielleicht die Option "Bei Überhängen verlangsamen" deaktivieren, um den gleichen Glanz auf Ihrem gesamten Druck zu bewahren.

Es spielt keine Rolle, ob Sie einen Creality-Drucker, Bambu Lab, Prusa, Anycubic oder ein anderes System auf dem Markt verwenden. Wenn Sie das beste Ergebnis erzielen möchten, müssen Sie Ihre Filamente für optimale Ergebnisse und Geschwindigkeit kalibrieren. Wenn Sie in "generischen" Profilen drucken, verlangsamen alle Hersteller die Drucke, um die Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die meisten Filamente gut funktionieren. Aber das kann Zeit kosten, viel Zeit. Zum Beispiel: Creality sagt, dass mein K1 PETG-Filamente mit einem max. Volumen von 9 mm³/s drucken kann. Mein günstiges No-Name-Filament von Temu ließ sich mit 16 mm³/s drucken, das ist fast die doppelte Geschwindigkeit. Aber woher wissen Sie das?

Die Kalibrierung ist der Schlüssel und kostet etwas Material und Zeit…

Beginnen wir mit einem "generischen Profil" für das richtige Material, um eine stabile Basis zu schaffen, von der aus wir unsere Filamente kalibrieren. Wählen Sie der Einfachheit halber einfach ein hypothetisches PLA-Filament!

Zuerst sollten wir einen Temperaturturm drucken. In Creality Print finden Sie die "Kalibrierungs"-Optionen auf dem Creality-Logo oben links, Orca hat einen eigenen "Kalibrierungs"-Tab im oberen Menü und sogar Bambu Studio hat die Kalibrierungsoption fast an der gleichen Position.

Die Temp.Tower-Option ermöglicht es Ihnen, ein Modell zu generieren, das bei unterschiedlichen Temperaturen auf verschiedenen Höhen gedruckt wird. Wählen Sie hier den Bereich, den der Hersteller auf Ihrer Spule angegeben hat, für PLA sind das etwa 185-230 Grad Celsius. Sie können heißer drucken, wenn Sie es versuchen möchten, aber Sie sollten mit normalem PLA nicht über 250 gehen, ich denke, das wird fehlschlagen.

Hier zu beginnen ist wichtig, denn bei einer höheren Temperatur wird das Filament flüssiger. Wenn Sie die Temperatur später ändern, ändern Sie praktisch die Parameter für alle anderen Tests nach diesem!

(wählen Sie keine zufällig positionierten Nähte, sonst sieht Ihr Druck wie oben aus)

Der gedruckte Temp.Turm zeigt uns zwei verschiedene Dinge: die Qualität der Überhänge und das Stringing. Wir sehen hier, dass dieses Filament bei 210 Grad eine viel bessere Überhangqualität hat als bei niedrigeren Temperaturen. Das Stringing ist bei jeder Temperatur stark, aber das werden wir später ändern! In diesem Fall hätten wir vielleicht einen zweiten Turm von 240 bis 210 drucken können, um zu prüfen, ob wir noch bessere Ergebnisse erzielen, aber nehmen wir für unser Beispiel die 210!

Wir ändern nun die Filamenteinstellungen und geben der ersten und jeder weiteren Schicht die von uns kalibrierte Temperatur. Diese Einstellung wird danach nicht mehr geändert, bis wir es wirklich müssen. Zum Beispiel, wenn die erste Schicht mehr Haftung benötigt oder wir auf einem Glasbett statt auf einer Standard-Bauplatte drucken.

Als Nächstes müssen wir das Flussverhältnis kalibrieren. Dieses Verhältnis ändert sich, wenn Sie die Temperatur ändern, also halten Sie Ihre Finger von der Temperatur fern. Genauso wie zuvor, suchen Sie die Flusskalibrierung und starten Sie die erste Prüfung!

Der Drucker druckt nun diese 9 Platten, die Ihnen eine grobe Abstimmung Ihres Flusses zeigen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn die erste Schicht einiger dieser Platten schrecklich aussieht, das kann normal sein, achten Sie nur darauf, dass Sie sich nicht den Kopf stoßen, weil die Platten vom Bett abgezogen werden. Das ist mir alles schon passiert…

Wenn wir fertig sind, überprüfen wir diese Platten auf die glatteste Oberfläche. Normalerweise sollte sie zwischen 10 und minus 10 liegen, machen Sie sich keine Sorgen, wenn das Ergebnis 0 ist, das ist kein Problem. Wenn Sie die Null haben, wählen Sie 5, wenn Creality Print fragt, andernfalls fügen Sie manuell 5 % zu Ihrem Fluss hinzu. Diese Zahlen sind Prozentsätze…

Zum Beispiel: Ihr Fluss ist standardmäßig auf 0,94 eingestellt, dann nehmen Sie Ihren Taschenrechner und erhalten Folgendes:

0,94 * 105 : 100 oder einfach: 0,94 * 1,05 und Sie erhalten: 0,987 Dies ist der nächste Schritt für unsere Kalibrierung.

Geben Sie dies hier ein:

Auch wenn das korrekte Ergebnis 0 war, wählen Sie 5, denn die zweite Prüfung ist eine Feinabstimmung und wird den Fluss nur senken. Das bedeutet, der Drucker wird erneut 10 Platten von 0 bis -9 % produzieren. Überprüfen Sie es erneut und wiederholen Sie die Berechnung nach der zweiten Platte!

Nehmen Sie sich Zeit! Seien Sie geduldig! Verwenden Sie eine Lupe und fragen Sie andere Leute, wenn Sie sich nicht sicher sind. Sie sollten die glatteste Oberfläche auswählen, nicht die, die sich am glattesten anfühlt, denn diese könnte unterextrudiert sein. Das erfordert die ersten paar Male etwas Übung.

Als Nächstes benötigen wir den Pressure-Advance-Test. Sie sind nicht gezwungen, Pressure Advance zu verwenden, aber es sorgt für eine viel bessere Oberflächenqualität an Ihren Kanten und reduziert Elefantenfüße und dergleichen erheblich. Also machen wir diesen schnellen Test:

Zum Ablesen des Ergebnisses kann eine Lupe helfen, aber es ist wirklich einfach zu prüfen, welche Linie am glattesten ist. Ich rate Ihnen davon ab, schwarze Filamente auf schwarzen Bauplatten zu drucken oder dafür eine strukturierte Bauplatte zu verwenden, da dies zu Problemen führen kann.

Pressure Advance erhöht den Düsenfluss/-druck, wenn Ihr Druckkopf beginnt, zu beschleunigen und zu verlangsamen. Andernfalls führt dies zu Tropfen und unter- oder überextrudierten Abschnitten. Schauen Sie einfach, welche Linie mit den Standardeinstellungen am besten ist, wählen Sie einfach den richtigen Extrudertyp. Bei den meisten aktuellen Druckern sollte es sich um einen Direct-Drive-Extruder handeln, da der Extruder das Material aktiv direkt im Druckkopf in das Hotend drückt.

Einige Filamente benötigen möglicherweise höhere Werte, wie z. B. PETG. Das letzte, das ich kalibriert habe, hatte über 0,14, also musste ich den Test erneut von 0,1 bis 0,2 starten, aber Sie werden dies erkennen, wenn es besser wird, je näher Sie der 0,1-Markierung kommen, aber nicht perfekt. Hier können Sie nach Perfektion suchen!

Aktivieren Sie die Option "Pressure Advance verwenden" und geben Sie die richtige Zahl ein!

Der nächste wichtige Test ist der Rückzugsweg, um das Stringing zu verringern. Sie können auch die Rückzugsgeschwindigkeit kalibrieren, aber meiner Erfahrung nach ist es praktisch, die Geschwindigkeit einfach klug zu wählen, nachdem Sie Ihren ersten Druck gemacht haben, wenn die Länge kalibriert ist. Drucken Sie dieses Muster:

Es ist der Rückzugsweg-Test von 0-2 mm, Sie können diesen bei Bedarf erhöhen. PLA liegt meistens in diesem Bereich, PETG kann weit darüber hinausgehen! Mein letztes hatte 4,7 mm Rückzug, um das Stringing loszuwerden. Hier bewegen wir uns in Bereichen, die gefährlich für Düsenverstopfungen sein können, also gehen Sie, wenn Sie nicht müssen, auf einem Creality-Drucker der K1-Serie nicht höher als 3-4 mm.

Um diesen Test abzulesen, schauen Sie einfach, wo das Stringing auf dem Turm endet. Dann zählen Sie die Ringe von unten. In den Standardeinstellungen sollten Sie 20 Ringe gedruckt haben, die jeweils 0,1 mm darstellen. Diese Zahlen mögen Ihnen bekannt vorkommen, wenn Sie den Test bereits gedruckt und einen Blick auf die Einstellungen dafür geworfen haben. Wählen Sie den ersten besten Ring, erhöhen Sie ihn zur Sicherheit um etwa 1 Ring und berechnen Sie: zum Beispiel Ring: 12, dann sollten Sie einen Rückzugsweg von 1,3 mm verwenden. Diese Einstellung finden Sie in den Override-Einstellungen Ihres Filamentprofils:

Möglicherweise müssen Sie die "erweiterte Option" aktivieren, um auf dieses Menü zuzugreifen. Wenn Sie immer noch etwas Stringing bemerken, können Sie auch die Rückzugsgeschwindigkeit erhöhen. Einfach durch Ausprobieren, üben Sie keinen zu starken Druck aus. Normal sind hier etwa 20 mm/s, ich würde sie nur auf 40 oder 50 erhöhen, wenn Sie immer noch Probleme haben. Auf dem Bild war das PETG, über das wir gesprochen haben.

Jetzt sind wir fast fertig mit unserem perfekten Druckprofil! Nur noch 2 Tests…

Dies ist der maximale Fluss-Test. Bevor Sie zu diesem Muster kommen, bei dem der Drucker prüft, wie viel Material er aus der Düse pressen kann, werden Sie aufgefordert, einige Einstellungen vorzunehmen. Wählen Sie hier einen Mindestwert entsprechend der Empfehlung Ihres Druckerherstellers und einen Höchstwert, zu dem der Drucker in der Lage sein sollte. Ich denke, Sie sollten nach 50 % der Zeit beim Drucker bleiben, damit Sie den Druck stoppen können, wenn der Drucker die Schichthaftung vollständig verliert. Andernfalls wäre es nur ein Chaos…

Wir suchen nun nach der Schicht, die in Ordnung ist, kurz bevor die Dinge seltsam werden. Wir messen den Abstand vom Boden des Drucks bis zur letzten guten Schicht und müssen erneut berechnen:

Das maximale Flussvolumen, das uns dieser Druck liefert, ist: Startvolumen + gemessener Abstand in mm * Schritte

Zum Beispiel: Wir beginnen bei 5 Kubikmillimetern Fluss und die Höhe unserer letzten Schicht beträgt 22 mm, die Schritte waren 0,5, also müssen wir berechnen und kommen zu diesem Ergebnis:

5 + 22 * 0,5 = 13,5 Kubikmillimeter pro Sekunde

Das ist großartig, ich habe 16 Kubikmillimeter für mein letztes Temu-PETG bekommen und Creality sagt, wir sollten PETG nur mit maximal 9 Kubikmillimetern pro Sekunde drucken. Spoiler: Bei 14 Kubikmillimetern pro Sekunde funktioniert es perfekt. Auch hier: Übereilen Sie es nicht, lassen Sie einfach eine kleine Reserve.

Dies ist einer der wichtigsten Tests, auch wenn es fast der letzte ist, den wir durchführen, da er für Ihre Druckgeschwindigkeit wichtig ist. Der Slicer wird nie schneller sein als möglich. Und die maximale volumetrische Geschwindigkeit sagt aus, was möglich ist. Dies ist natürlich bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedlich, wir erinnern uns… je heißer es wird, desto höher ist die Viskosität und desto mehr Fluss werden wir haben. Aber selbst wenn Ihr Drucker in der Lage ist, 600 mm/s zu drucken wie mein K1, wird dies nicht geschehen, wenn die Software weiß, dass der Fluss nicht ausreicht, sodass die Druckgeschwindigkeit reduziert wird, egal wie schnell Sie Ihren Drucker einstellen.

Das ist der Punkt, an dem diese "generischen Material"-Profile begrenzt sind. Die Hersteller möchten nicht, dass Sie schlechte Erfahrungen machen, stellen Sie sich einfach vor, es gäbe "nicht druckbare Hersteller" für einzelne Drucker… welchen Drucker würden Sie kaufen? Den 800-€-Drucker, der jedes Filament auf dem Markt verarbeiten kann, oder den etwas schnelleren, aber viel wählerischeren, der Sie zwingen könnte, teurere Filamente zu kaufen?

Vergessen Sie nicht, Ihre Einstellungen nach jeder Änderung zu speichern. Geben Sie dem Profil einen guten Namen, damit Sie es finden, wenn Sie es brauchen! Wenn Sie denselben Hersteller nur mit einem anderen Material verwenden, können Sie dieses von Ihnen erstellte Profil ausprobieren. Zum Beispiel… Ich drucke Kupfer mit demselben Profil, das ich für Gold kalibriert habe.

Es gibt noch weitere Tests, die Sie benötigen könnten, aber dies sind die grundlegenden Schritte für erfolgreiches Drucken.