Voordat we beginnen, laten we het hebben over waarom we aangepaste filamentprofielen nodig hebben!

Ten eerste zijn er verschillende printers op de markt, verschillende filamenten en heel veel verschillende toepassingen voor uw prints. Als u bijvoorbeeld sieraden of decoraties print, heeft u een gladde afwerking nodig. Bij Silk-filament wilt u dat het mooi glanst, wat betekent dat het iets heter en langzamer geprint moet worden. Als u alleen een prototype maakt, kunt u veel sneller printen, en als u met silk print en overhangende delen heeft, kunt u de optie "vertragen voor overhangende delen" beter uitschakelen om overal op uw print dezelfde glans te behouden.

Het maakt niet uit of u een Creality-, Bambu Lab-, Prusa-, Anycubic-printer of een ander systeem op de markt gebruikt. Als u het beste resultaat wilt, moet u uw filamenten kalibreren voor de beste resultaten en snelheid. Als u print met "generieke" profielen, vertragen alle fabrikanten de prints om het gebruiksgemak te behouden en om ervoor te zorgen dat de meeste filamenten goed werken. Maar dit kan tijd kosten, heel veel tijd. Bijvoorbeeld: Creality zegt dat mijn K1 PETG-filamenten kan printen met een max. volume van 9 mm³/s. Mijn goedkope merkloze filament van Temu kon worden geprint op 16 mm³/s, dat is bijna de dubbele snelheid. Maar hoe weet je dat?

Kalibratie is de sleutel en dit gaat ten koste van wat materiaal en tijd...

Laten we beginnen met een "generiek profiel" voor het juiste materiaal, om een stabiele basis te krijgen van waaruit we onze filamenten gaan kalibreren. Selecteer voor het gemak gewoon een hypothetisch PLA-filament!

Allereerst moeten we een temperatuurtoren printen. In Creality Print vindt u de "kalibratie"-opties op het Creality-logo linksboven, Orca heeft een eigen "kalibratie"-tabblad in het bovenste menu en zelfs Bambu Studio heeft de kalibratie-optie nagenoeg op dezelfde positie.

Met de optie Temp.Toren kunt u een model genereren dat op verschillende hoogtes met verschillende temperaturen wordt geprint. Selecteer hier het bereik dat de fabrikant op uw spoel heeft vermeld, voor PLA is dit ongeveer 185-230 graden Celsius. U kunt heter printen als u het wilt proberen, maar met gewoon PLA moet u niet boven de 250 komen, want dan zal het volgens mij mislukken.

Hier beginnen is belangrijk omdat het filament bij een hogere temperatuur vloeibaarder wordt. Als u de temperatuur later wijzigt, verandert u in feite de parameter voor alle andere tests die hierna komen!

(selecteer geen willekeurig geplaatste naden, anders ziet uw print eruit als hierboven)

De geprinte temperatuurtoren laat ons 2 verschillende dingen zien: de kwaliteit van overhangende delen en de stringing. We zien hier dat dit filament een veel betere overhangkwaliteit heeft bij 210 graden dan bij lagere temperaturen. De stringing is bij elke temperatuur aanwezig, maar dat gaan we later veranderen! In dit geval hadden we misschien een tweede toren kunnen maken van 240 tot 210 om te controleren of we nog betere resultaten konden krijgen, maar laten we voor ons voorbeeld 210 aanhouden!

We wijzigen nu de filamentinstellingen en geven de eerste en elke andere laag de temperatuur die we hebben gekalibreerd. Deze instelling wordt hierna niet meer gewijzigd, tenzij het echt nodig is. Bijvoorbeeld wanneer de eerste laag meer hechting nodig heeft of wanneer we op een glazen bed printen in plaats van op een standaard bouwplaat.

Het volgende dat we moeten kalibreren is de flowratio. Deze ratio verandert wanneer u de temperatuur wijzigt, dus houd uw handen van de temperatuur. Net als eerder zoekt u de flowkalibratie en start u de eerste controle!

De printer gaat nu deze 9 platen printen, die u een grove afstelling van uw flow laten zien. Maak u geen zorgen als de eerste laag van sommige hiervan verschrikkelijk is, dat kan normaal zijn, let er gewoon op dat u uw printkop niet beschadigt doordat de platen van het bed worden getrokken. Is mij allemaal overkomen...

Als we klaar zijn, controleren we deze platen op het gladste oppervlak. Normaal gesproken zou dit tussen 10 en min 10 moeten liggen, maak u geen zorgen als de uitkomst 0 is, dat is geen probleem. Als u nul heeft, selecteer dan 5 wanneer Creality Print daarom vraagt, voeg anders handmatig 5% toe aan uw flow. Deze getallen zijn percentages...

Bijvoorbeeld: als uw flow standaard is ingesteld op 0,94, pakt u uw rekenmachine en krijgt u het volgende:

0,94 * 105 : 100 of simpelweg: 0,94 * 1,05 en u krijgt: 0,987. Dit is de volgende stap voor onze kalibratie.

Zet dit hier:

Zelfs als het juiste resultaat 0 was, selecteert u 5, want de tweede controle is een fijnafstelling en zal de flow alleen maar verlagen. Dit betekent dat de printer opnieuw 10 platen produceert van 0 tot -9%. Controleer opnieuw en herhaal de berekening na de tweede plaat!

Neem de tijd! Wees geduldig! Gebruik een vergrootglas en vraag het aan anderen als u het niet zeker weet. U moet het gladste oppervlak selecteren, niet degene die het gladst aanvoelt, want dit kan ondergeëxtrudeerd zijn. Dit vereist de eerste paar keer wat oefening.

Het volgende dat we nodig hebben is de pressure advance-test. U bent niet verplicht om pressure advance te gebruiken, maar het geeft een veel betere afwerking van uw randen en vermindert olifantsvoeten en dergelijke aanzienlijk. Dus laten we deze snelle test doen:

Om het resultaat te lezen kan een vergrootglas helpen, maar het is echt heel eenvoudig om te controleren welke lijn het gladst is. Ik zou u adviseren om geen zwarte filamenten op zwarte bouwplaten te printen of hiervoor een gestructureerde bouwplaat te gebruiken, dat kan tot problemen leiden.

Pressure advance verhoogt de nozzleflow/druk wanneer uw toolhead begint te versnellen en te vertragen. Anders veroorzaakt dit blobs en onder- of overgeëxtrudeerde secties. Kijk gewoon welke lijn het beste is met de standaardinstellingen en selecteer gewoon het juiste extrudertype. Voor de meeste huidige printers moet dit een direct drive extruder zijn, omdat de extruder het materiaal actief direct in de hotend in het toolhead duwt.

Sommige filamenten hebben mogelijk hogere waarden nodig, zoals PETG. De laatste die ik kalibreerde had meer dan 0,14, dus ik moest de test opnieuw uitvoeren van 0,1 tot 0,2, maar u zult dit herkennen als het beter wordt naarmate u dichter bij de 0,1-markering komt, maar niet perfect. Hier kunt u naar perfectie zoeken!

Activeer de optie "Pressure advance gebruiken" en vul het juiste getal in!

De volgende belangrijke test is de retractieafstand om de stringing te verminderen. U kunt ook de retractiesnelheid kalibreren, maar naar mijn ervaring is het handig om gewoon verstandig de snelheid te kiezen na uw eerste print wanneer de lengte is gekalibreerd. Print dit patroon:

Het is de retractieafstandstest van 0-2 mm, u kunt dit verhogen als dat nodig is. PLA zal meestal in dit bereik liggen, PETG kan daar ver bovenuit gaan! Mijn laatste had 4,7 mm retractie om van de stringing af te komen. Hier komen we in bereiken die gevaarlijk kunnen zijn voor nozzleverstoppingen, dus als het niet hoeft, ga dan niet hoger dan 3-4 mm op een Creality K1-serie printer.

Om deze test te lezen, kijkt u gewoon waar de stringing op de toren eindigt. Dan telt u de ringen van onderaf. In de standaardinstellingen zou u 20 ringen hebben geprint die elk 0,1 mm vertegenwoordigen. Deze getallen komen u mogelijk bekend voor als u de test al eerder heeft geprint en u heeft naar de instellingen hiervoor gekeken. Selecteer de eerste beste ring, verhoog deze voor de zekerheid met ongeveer 1 ring en bereken: bijvoorbeeld ring 12, dan moet u een retractieafstand van 1,3 mm gebruiken. Deze instelling vindt u in de override-instellingen van uw filamentprofiel:

Mogelijk moet u de "geavanceerde optie" activeren om dit menu te openen. Als u nog steeds last heeft van stringing, kunt u ook de retractiesnelheid verhogen. Gewoon door te proberen, forceer niets. Normaal is hier ongeveer 20 mm/s, ik zou het gewoon naar 40 of 50 verhogen als u nog steeds problemen heeft. Op de afbeelding stond het PETG waar we het over hadden.

Nu zijn we bijna klaar met ons perfecte printprofiel! Nog maar 2 tests te gaan...

Dit is de maximale flowtest. Voordat u bij dit patroon komt waarbij de printer controleert hoeveel materiaal hij uit de nozzle kan persen, wordt u gevraagd om enkele instellingen te maken. Selecteer hier een minimumhoeveelheid van de aanbeveling van uw printerfabrikant en een maximumhoeveelheid van het meeste waar de printer toe in staat zou moeten zijn. Ik denk dat u bij de printer moet blijven na 50% van de tijd, zodat u de print kunt stoppen wanneer de printer de laaghechting volledig verliest. Anders wordt het gewoon een puinhoop...

We zoeken nu naar de laag die goed is, net voordat de dingen vreemd worden. We meten de afstand vanaf de onderkant van de print tot aan de laatste goede laag en moeten opnieuw berekenen:

Het maximale flowvolume dat deze print ons oplevert is: startvolume + gemeten afstand in mm * stappen

Bijvoorbeeld: we beginnen bij 5 kubieke millimeter flow en de hoogte van onze laatste laag is 22 mm, de stappen waren 0,5 dus we moeten berekenen en komen tot dit:

5 + 22 * 0,5 = 13,5 kubieke millimeter per seconde

Dit is geweldig, ik kreeg 16 kubieke millimeter voor mijn laatste Temu PETG en Creality zegt dat we PETG alleen moeten printen met een max van 9 kubieke millimeter per seconde. Spoiler: het werkt perfect op 14 kubieke millimeter per seconde. Ook hier: forceer het niet te ver, laat gewoon een kleine reserve over.

Dit is een van de belangrijkste tests, ook al is het bijna de laatste die we doen, omdat het belangrijk is voor uw printsnelheid. De slicer zal nooit sneller gaan dan mogelijk is. En de maximale volumetrische snelheid zegt wat er mogelijk is. Dit is natuurlijk anders bij verschillende temperaturen, we herinneren het ons... hoe heter het wordt, hoe hoger de viscositeit en hoe meer flow we zullen hebben. Maar zelfs als uw printer in staat is om 600 mm/s te printen zoals mijn K1, zal dit niet gebeuren als de software weet dat de flow niet genoeg is, dus de printsnelheid wordt verlaagd, het maakt niet uit hoe snel u uw printer instelt.

Dat is het punt waar die "generieke materiaal"-profielen beperkt zijn. De fabrikanten willen niet dat u een slechte ervaring heeft, stel u eens voor dat er "niet-printbare fabrikanten" zouden zijn voor specifieke printers... welke printer zou u kopen? De printer van 800 euro die elk filament op de markt aankan of de iets snellere maar veel selectievere printer die u zou kunnen dwingen om duurdere filamenten te kopen?

Vergeet niet om uw instellingen na elke wijziging op te slaan. Geef het profiel een goede naam, zodat u het kunt vinden wanneer u het nodig heeft! Als u dezelfde fabrikant gebruikt maar met een ander materiaal, kunt u dit profiel proberen dat u heeft gemaakt. Bijvoorbeeld... ik print Koper in hetzelfde profiel dat ik heb gekalibreerd voor goud.

Er zijn meer tests die u misschien nodig heeft, maar dit zijn de basisstappen voor succesvol printen.