Antes de começar, vamos falar sobre por que precisamos de perfis de filamento personalizados!

Primeiro, existem diferentes impressoras no mercado, diferentes filamentos e muitos usos diferentes para as suas impressões. Por exemplo, se você imprimir joias ou decorações, precisará de um acabamento liso. Com o filamento Silk, você vai querer que ele brilhe intensamente, o que significa que deve ser impresso um pouco mais quente e mais devagar. Se você estiver apenas prototipando algo, pode imprimir muito mais rápido e, se imprimir com silk e tiver saliências, talvez queira desativar a opção "desacelerar para saliências" para manter o mesmo brilho em toda a sua impressão.

Não importa se você usa uma impressora Creality, Bambu Lab, Prusa, Anycubic ou qualquer outro sistema no mercado. Se você quer o melhor resultado, precisará calibrar seus filamentos para obter o melhor desempenho e velocidade. Se você imprimir em perfis "genéricos", todos os fabricantes desaceleram as impressões para manter a conveniência e garantir que a maioria dos filamentos funcione bem. Mas isso pode custar tempo, muito tempo. Por exemplo: a Creality diz que minha K1 pode imprimir filamentos PETG a um volume máx. de 9mm3/s. Meu filamento barato e sem marca do Temu era imprimível a 16mm3/s, o que é quase o dobro da velocidade. Mas como você sabe disso?

A calibração é a chave e custará algum material e tempo...

Vamos começar com um "perfil genérico" para o material correto, para obter uma base estável de onde calibraremos nossos filamentos. Para facilitar, basta selecionar um filamento PLA hipotético!

Primeiramente, devemos imprimir uma torre de temperatura. No Creality Print, você encontrará as opções de "calibração" no logotipo da Creality no canto superior esquerdo, o Orca tem uma aba própria de "calibração" no menu superior e até o Bambu Studio tem a opção de calibração quase na mesma posição.

A opção Torre de Temp. permitirá que você gere um modelo que é impresso com diferentes temperaturas em diferentes alturas. Selecione aqui a faixa que o fabricante escreveu no seu carretel; para o PLA, é cerca de 185-230 graus Celsius. Você pode imprimir mais quente se quiser testar, mas não deve ultrapassar 250 com um PLA comum, acho que isso falhará.

Começar por aqui é importante porque, com uma temperatura mais alta, o filamento fica mais líquido. Se você alterar a temperatura depois, praticamente mudará o parâmetro para todos os outros testes após este!

(não selecione costuras posicionadas aleatoriamente ou sua impressão ficará como a acima)

A Torre de Temp. impressa nos mostra 2 coisas diferentes: a qualidade das saliências e o stringing. Vemos aqui que este filamento tem uma qualidade de saliência muito melhor a 210 graus do que em temperaturas mais baixas. O stringing é difícil em todas as temperaturas, mas isso mudaremos depois! Neste caso, poderíamos ter feito uma segunda torre de 240 a 210 para verificar se conseguiríamos algo ainda melhor, mas vamos usar 210 para o nosso exemplo!

Agora alteramos as Configurações do Filamento e definimos a temperatura que calibramos para a Primeira e todas as outras camadas. Esta configuração não será mais alterada depois disso, até que realmente precisemos. Por exemplo, quando a primeira camada precisa de mais aderência ou imprimimos em uma base de vidro em vez de uma placa de construção padrão.

A próxima coisa que precisamos calibrar é a proporção de fluxo. Essa proporção mudará quando você alterar a temperatura, então mantenha as mãos longe da temperatura. Mesma coisa de antes, encontre a calibração de fluxo e inicie a primeira verificação!

A impressora agora imprimirá essas 9 placas, que mostrarão um ajuste grosso do seu fluxo. Não se preocupe se a primeira camada de algumas delas ficar horrível, isso pode ser normal, apenas fique de olho para não bater a cabeça, pois as placas podem ser puxadas da base. Já aconteceu tudo isso comigo...

Se terminarmos, verificamos essas placas para encontrar a superfície mais lisa. Normalmente, deve estar entre 10 e menos 10, não se preocupe se o resultado for 0, isso não é um problema. Se tiver zero, selecione 5 quando o Creality Print perguntar, caso contrário, adicione 5% ao seu fluxo manualmente. Esses números são porcentagens...

Por exemplo: se o seu fluxo está definido como padrão em 0,94, pegue sua calculadora e obtenha o seguinte:

0,94 * 105 : 100 ou simplesmente: 0,94 * 1,05 e você obterá: 0,987. Este é o próximo passo para nossa calibração.

Coloque isso aqui:

Mesmo que o resultado correto seja 0, selecione 5, porque a segunda verificação é um ajuste fino e apenas reduzirá o fluxo. Isso significa que a impressora produzirá novamente 10 placas de 0 a -9%. Verifique novamente e repita o cálculo após a segunda placa!

Tome seu tempo! Seja paciente! Use uma lupa e pergunte a outras pessoas se não tiver certeza. Você deve selecionar a superfície mais lisa, não aquela que parece mais lisa, pois pode estar com subextrusão. Isso requer alguma prática nas primeiras vezes.

A próxima coisa de que precisamos é o teste de pressão avançada. Você não é obrigado a usar o pressure advance, mas ele proporciona um acabamento muito melhor para as suas bordas e reduz drasticamente o pé de elefante e coisas do tipo. Então, vamos fazer este teste rápido:

Para ler o resultado, uma lupa pode ajudar, mas é muito simples verificar qual linha é a mais lisa. Devo aconselhá-lo a não imprimir filamentos pretos em bases de construção pretas ou usar uma base de construção texturizada para isso, pois isso pode causar problemas.

O pressure advance aumenta o fluxo/pressão do bico quando o seu cabeçote de impressão começa a acelerar e desacelerar. Caso contrário, isso causará bolhas e seções com sub ou superextrusão. Basta olhar qual linha é a melhor com as configurações padrão, apenas selecione o tipo de extrusora correto. Para a maioria das impressoras atuais, deve ser uma extrusora de acionamento direto, pois a extrusora empurra ativamente o material para o hotend diretamente no cabeçote.

Alguns filamentos podem precisar de valores mais altos, como o PETG. O último que calibrei tinha mais de 0,14, então precisei iniciar o teste de 0,1 a 0,2 novamente, mas você perceberá isso se ficar melhor à medida que se aproxima da marca de 0,1, mas não ficar perfeito. Aqui você pode buscar a perfeição!

Ative a opção "Usar pressure advance" e preencha com o número correto!

O próximo teste importante é a Distância de Retração para reduzir o stringing. Você também pode calibrar a velocidade de retração, mas, na minha experiência, é prático apenas escolher a velocidade com sabedoria após a sua primeira impressão, quando o comprimento estiver calibrado. Imprima este padrão:

É o teste de distância de retração de 0-2mm, você pode aumentar isso se precisar. O PLA estará principalmente nesta faixa, o PETG pode ir muito além! O meu último teve 4,7mm de retração para se livrar do stringing. Aqui entramos em faixas que podem ser perigosas para entupimentos do bico, então, se você não precisar, não ultrapasse 3-4mm em uma impressora da série Creality K1.

Para ler este teste, basta olhar onde o stringing termina na torre. Depois, conte os anéis de baixo para cima. Nas configurações padrão, você deve ter impresso 20 anéis, cada um representando 0,1mm. Esses números podem parecer familiares se você já imprimiu o teste e deu uma olhada nas configurações para isso. Selecione o primeiro melhor anel, aumente-o, por segurança, cerca de 1 anel e calcule: por exemplo, anel: 12, então você deve usar 1,3mm de distância de retração. Esta configuração você encontra nas configurações de substituição do seu perfil de filamento:

Talvez você precise ativar a "opção avançada" para acessar este menu. Se você ainda experimentar algum stringing, também pode aumentar a velocidade de retração. Apenas por tentativa e erro, não force demais. O normal aqui é cerca de 20mm/s, eu apenas aumentaria para 40 ou 50 se você ainda tiver problemas. Na imagem estava o PETG do qual falamos.

Agora estamos quase terminando nosso perfil de impressão perfeito! Faltam apenas 2 testes...

Este é o teste de fluxo máximo. Antes de chegar a este padrão, onde a impressora verifica quanto material ela pode forçar para fora do bico, você será solicitado a fazer algumas configurações. Selecione aqui uma quantidade mínima da recomendação do fabricante da sua impressora e uma quantidade máxima do que a impressora deve ser capaz. Acho que você deve ficar com a impressora após 50% do tempo para que possa parar a impressão quando a impressora perder completamente a aderência da camada. Caso contrário, seria apenas uma bagunça...

Agora procuramos a camada que está boa, logo antes de as coisas começarem a dar errado. Medimos a distância da base da impressão até a última camada boa e precisamos calcular novamente:

O volume de fluxo máximo que esta impressão nos dá é: volume inicial + distância medida em mm * passos

Por exemplo: começamos com um fluxo de 5 milímetros cúbicos e a altura da nossa última camada é 22mm, os passos foram 0,5, então precisamos calcular e chegar a isso:

5 + 22 * 0,5 = 13,5 milímetros cúbicos por segundo

Isso é incrível, obtive 16 milímetros cúbicos para o meu último PETG do Temu e a Creality diz que devemos imprimir PETG a no máximo 9 milímetros cúbicos por segundo. Spoiler: funciona perfeitamente a 14 milímetros cúbicos por segundo. Também aqui: não force demais, apenas deixe uma pequena reserva.

Este é um dos testes mais importantes, mesmo que seja quase o último que fazemos, porque é importante para a sua velocidade de impressão. O fatiador nunca será mais rápido do que o possível. E a velocidade volumétrica máxima diz o que é possível. Isso, claro, é diferente com diferentes temperaturas, lembramos... quanto mais quente fica, maior é a viscosidade e mais fluxo teremos. Mas mesmo que sua impressora seja capaz de imprimir a 600mm/s como a minha K1, isso não acontecerá se o software souber que o fluxo não será suficiente, então a velocidade de impressão é reduzida, não importa o quão rápido você configure sua impressora.

É aí que os perfis de "Material genérico" são limitados. Os fabricantes não querem que você tenha uma experiência ruim, imagine se houvesse "fabricantes não imprimíveis" para impressoras individuais... qual impressora você compraria? A impressora de 800€ que pode lidar com qualquer filamento no mercado ou a ligeiramente mais rápida, mas muito mais seletiva, que poderia forçá-lo a comprar filamentos mais caros?

Não se esqueça de salvar suas Configurações após cada alteração. Dê um bom nome ao perfil, para que você o encontre quando precisar! Se você usar o mesmo fabricante, apenas com outro material, pode experimentar este perfil que você criou. Por exemplo... eu imprimo Cobre no mesmo perfil que calibrei para ouro.

Existem mais testes que você pode precisar, mas estes são os passos básicos para uma impressão bem-sucedida.