Прежде чем начать, давайте поговорим о том, зачем нам нужны пользовательские профили филамента!

Во-первых, на рынке представлено множество различных принтеров, различных филаментов и огромное количество различных сценариев использования ваших моделей. Например, если вы печатаете украшения или декор, вам потребуется гладкая поверхность. С шелковым филаментом вы захотите, чтобы он ярко блестел, а значит, его следует печатать при чуть более высокой температуре и медленнее. Если вы просто создаете прототип, можно печатать намного быстрее, а если печатаете шелковым филаментом и есть свесы, возможно, стоит отключить опцию «замедление на свесах», чтобы сохранить одинаковый блеск по всей модели.

Неважно, используете ли вы принтер Creality, Bambu Lab, Prusa, Anycubic или любую другую систему на рынке. Если вы хотите получить лучший результат, вам необходимо откалибровать филаменты для достижения оптимальных результатов и скорости. Если вы печатаете с «общими» профилями, все производители замедляют печать для обеспечения удобства и уверенности, что большинство филаментов будут работать нормально. Но это может стоить времени, очень много времени. Например: Creality заявляет, что мой K1 может печатать филаментом PETG с максимальной скоростью 9 мм³/с. Мой дешевый безымянный филамент с Temu печатался со скоростью 16 мм³/с, это почти вдвое быстрее. Но как узнать?

Калибровка — это ключ, и она обойдется в некоторое количество материала и времени…

Начнем с «общего профиля» для правильного материала, чтобы получить стабильную базу, от которой мы будем калибровать наши филаменты. Для простоты просто выберите гипотетический филамент PLA!

Сначала нам следует напечатать температурную башню. В Creality Print вы найдете опции «калибровки» по логотипу Creality в верхнем левом углу, в Orca есть собственная вкладка «калибровка» в верхнем меню, и даже в Bambu Studio опция калибровки находится почти в том же месте.

Опция температурной башни позволит вам сгенерировать модель, которая печатается при разных температурах на разной высоте. Выберите здесь диапазон, который производитель указал на вашей катушке, для PLA это около 185-230 градусов Цельсия. Вы можете печатать при более высокой температуре, если хотите попробовать, но, думаю, не стоит превышать 250 для обычного PLA, это приведет к неудаче.

Начать здесь важно, потому что при более высокой температуре филамент становится более жидким. Если вы измените температуру позже, вы фактически измените параметры для всех последующих тестов!

(не выбирайте случайное расположение швов, иначе ваша печать будет выглядеть как на картинке выше)

Напечатанная температурная башня показывает нам две разные вещи: качество свесов и стрингинг. Мы видим здесь, что этот филамент имеет гораздо лучшее качество свесов при 210 градусах, чем при более низких температурах. Стрингинг присутствует при любой температуре, но мы это исправим позже! В данном случае мы могли бы сделать вторую башню от 240 до 210, чтобы проверить, сможем ли получить еще лучше, но давайте возьмем 210 для нашего примера!

Теперь мы меняем настройки филамента и устанавливаем для первого и всех последующих слоев температуру, которую мы откалибровали. Эта настройка больше не будет изменяться, пока нам действительно не понадобится. Например, когда первому слою нужно лучшее сцепление или мы печатаем на стеклянном столе вместо стандартного строительного стола.

Следующее, что нам нужно откалибровать, — это коэффициент потока. Этот коэффициент изменится, если вы измените температуру, так что не трогайте температуру. То же самое, что и раньше, найдите калибровку потока и начните первую проверку!

Принтер теперь напечатает эти 9 пластин, которые покажут вам грубую настройку вашего потока. Не беспокойтесь, если первый слой на некоторых из них будет ужасным, это может быть нормально, просто следите за тем, чтобы не столкнуться головой, потому что пластины отрываются от стола. Со мной такое случалось…

Когда закончим, мы проверяем эти пластины на наличие самой гладкой поверхности. Обычно это должно быть между 10 и минус 10, не беспокойтесь, если результат будет 0, это не проблема. Если у вас ноль, выберите 5, когда Creality Print спросит, иначе добавьте 5% к вашему потоку вручную. Эти числа — проценты…

Например: ваш поток установлен по умолчанию на 0,94, тогда вы берете калькулятор и получаете следующее:

0,94 * 105 : 100 или проще: 0,94 * 1,05 и вы получите: 0,987 Это следующий шаг для нашей калибровки.

Поместите это сюда:

Даже если правильный результат был 0, выберите 5, потому что вторая проверка — это точная настройка, и она только снизит поток. Это значит, что принтер снова создаст 10 пластин от 0 до -9%. Снова проверьте и повторите расчет после второй пластины!

Не торопитесь! Будьте терпеливы! Используйте лупу и спросите других людей, если не уверены. Вам следует выбрать самую гладкую поверхность, а не ту, которая кажется самой гладкой на ощупь, потому что это может быть недозалив. Первые пару раз это требует практики.

Следующее, что нам нужно, — это тест на упреждение давления. Вы не обязаны использовать упреждение давления, но оно дает гораздо лучшую отделку краев и сильно уменьшает слоновьи ноги и подобные вещи. Так что давайте сделаем этот быстрый тест:

Для считывания результата может помочь лупа, но на самом деле очень просто проверить, какая линия самая гладкая. Я должен посоветовать вам не печатать черными филаментами на черных столах или не использовать структурированный стол для этого, это может привести к проблемам.

Упреждение давления повышает поток/давление сопла, когда ваша печатающая головка начинает ускоряться и замедляться. В противном случае это вызовет наплывы и недозалив или перелив участков. Просто посмотрите, какая линия лучшая при стандартных настройках, просто выберите правильный тип экструдера. Для большинства современных принтеров это должен быть экструдер прямого привода, потому что экструдер активно проталкивает материал в хотэнд напрямую в печатающей головке.

Некоторым филаментам могут потребоваться более высокие значения, например, PETG. Последний, который я калибровал, имел значение более 0,14, поэтому мне пришлось снова начать тест с 0,1 до 0,2, но вы заметите это, если он становится лучше по мере приближения к отметке 0,1, но не идеально. Здесь вы можете искать совершенство!

Активируйте опцию «Использовать упреждение давления» и введите правильное число!

Следующий важный тест — это расстояние ретракта для уменьшения стрингинга. Вы также можете откалибровать скорость ретракта, но, по моему опыту, удобнее просто мудро выбрать скорость после первой печати, когда длина откалибрована. Напечатайте этот узор:

Это тест расстояния ретракта от 0-2 мм, вы можете увеличить его, если нужно. PLA в основном будет в этом диапазоне, PETG может быть намного выше! У моего последнего было 4,7 мм ретракта, чтобы избавиться от стрингинга. Здесь мы входим в диапазоны, которые могут быть опасны засорением сопла, поэтому, если вам не нужно, не поднимайтесь выше 3-4 мм на принтере серии Creality K1.

Чтобы прочитать этот тест, вы просто смотрите, где заканчивается стрингинг на башне. Затем вы считаете кольца снизу. При стандартных настройках вы должны были напечатать 20 колец, каждое из которых представляет 0,1 мм. Эти числа могут показаться знакомыми, если вы уже печатали тест и посмотрели настройки для него. Выберите первое лучшее кольцо, увеличьте его для надежности примерно на 1 кольцо и рассчитайте: например, кольцо: 12, тогда вам следует использовать расстояние ретракта 1,3 мм. Эту настройку вы найдете в настройках переопределения вашего профиля филамента:

Возможно, вам придется активировать «расширенную опцию», чтобы получить доступ к этому меню. Если вы все еще испытываете стрингинг, вы также можете увеличить скорость ретракта. Только методом проб и ошибок, не давите слишком сильно. Обычно здесь около 20 мм/с, я бы просто увеличил до 40 или 50, если у вас все еще есть проблемы. На картинке был тот самый PETG, о котором мы говорили.

Теперь мы почти закончили с нашим идеальным профилем печати! Осталось всего 2 теста…

Это тест на максимальный поток. Прежде чем вы перейдете к этому узору, где принтер проверяет, сколько материала он может выдавить из сопла, вас попросят внести некоторые настройки. Выберите здесь минимальное значение из рекомендации производителя принтера и максимальное значение, которое принтер должен быть способен выдавать. Я думаю, вам стоит остаться с принтером после 50% времени, чтобы вы могли остановить печать, когда принтер полностью потеряет сцепление слоев. В противном случае это будет просто беспорядок…

Теперь мы ищем слой, который в порядке, прямо перед тем, как все начнет идти наперекосяк. Мы измеряем расстояние от низа печати до последнего хорошего слоя и снова должны рассчитать:

Максимальный объем потока, который дает нам эта печать, равен: начальный объем + расстояние, измеренное в мм * шаги

Например: мы начинаем с 5 кубических миллиметров потока, и высота нашего последнего слоя составляет 22 мм, шаги были 0,5, поэтому нам нужно рассчитать и получаем следующее:

5 + 22 * 0,5 = 13,5 кубических миллиметров в секунду

Это потрясающе, у меня получилось 16 кубических миллиметров для моего последнего PETG с Temu, а Creality говорит, что мы должны печатать PETG только с максимумом 9 кубических миллиметров в секунду. Спойлер: он отлично работает на 14 кубических миллиметрах в секунду. И здесь: не давите слишком сильно, просто оставьте небольшой запас.

Это один из самых важных тестов, даже если он почти последний, который мы делаем, потому что он важен для скорости вашей печати. Слайсер никогда не будет быстрее, чем возможно. А максимальная объемная скорость говорит о том, что возможно. Это, конечно, различается при разных температурах, мы помним… чем горячее, тем выше вязкость и тем больше поток у нас будет. Но даже если ваш принтер способен печатать со скоростью 600 мм/с, как мой K1, этого не произойдет, если программа знает, что потока будет недостаточно, поэтому скорость печати снижается, неважно, как быстро вы настроили принтер.

Вот где ограничены те самые профили «общих материалов». Производители не хотят, чтобы у вас был плохой опыт, просто представьте, если бы были «непечатаемые производители» для отдельных принтеров… какой принтер вы бы купили? Принтер за 800€, который может работать с любым филаментом на рынке, или чуть более быстрый, но гораздо более избирательный, который может заставить вас покупать более дорогие филаменты?

Не забудьте сохранить настройки после каждого изменения. Дайте профилю хорошее имя, чтобы вы могли найти его, когда он понадобится! Если вы используете того же производителя, но с другим материалом, вы можете попробовать этот созданный вами профиль. Например… я печатаю медь в том же профиле, который калибровал для золота.

Есть больше тестов, которые могут вам понадобиться, но это основные шаги для успешной печати.